小學的時候，有天爸爸給我們抱回了兩盒子的書，我們都知道那是裝故事書的硬紙盒子，因為這不是他的第一回，之前他也曾給過我們安徒生和王爾德童話。這次我們對這套書特別感到興致高昂，因為對當年的我們來說，這套書十分漂亮，每本封面的繪圖各有特色，書衣是淡粉紅的真美麗，而且好多本，每本都是不同的童話故事。

現在我手邊只剩下破破舊舊的4本：《英國童話集》、《美國童話集》、《格林童話集》、《安徒生童話集》。這些還是我長大後又上東方出版社買回來紀念用的。我記得，缺失的書冊是《印度童話集》、《中國童話集》、《法國南歐童話集》、《德國北歐童話集》、《一千零一夜》。所以它可能是分成五冊一盒的套書，但其中一冊是什麼我現在想不起來了（也極可能仍是王爾德童話，畢竟它是任何童話套書都不能錯過的瑰寶）。

我應該是有段時間每天都在讀它們，讀過非常多次。後來也許出現新的故事書轉移了我的注意力，因為我記得常在星期三下午或是周末搭公車到國語日報社出版部，在那裡買過我現在想起都仍然非常喜愛的書籍，《金髮小淘氣》、《鬧鬼的夏天》、《小排骨》、《一對活寶》、《夏日天鵝》、《科學鼠》、《小紳士》、《蟋蟀、老鼠、貓》、《老鼠塔克的草原》。

我的童年大致就是在這些故事書的反覆閱讀裡蔓延開來。後來在高年級的某個寒假，還在讀大學的小表嫂送我們一大盒也是東方出版社的《福爾摩斯探案》，我這才大開眼界，知道世上還有推理類型的故事。裡頭的藍寶石案最吸引我，偷盜藍寶石的人把它塞進群鵝中的某隻鵝的嗉囊裡，以為聖誕節前夕可以領走這隻他清楚記得特徵的鵝，沒想到「正確的」那隻鵝陰錯陽差出現在福爾摩斯的手裡，福爾摩斯的管家切開鵝的時候藍寶石滾落了出來（可憐的鵝）。

這麼有趣的巧合，還有美麗的藍寶石，吸引我不時去讀一下這個故事。而喜歡反覆閱讀同一個故事，似乎是我小時候經常做的事。現在我不再是個小朋友了，也沒有經常反覆閱讀同一本書的行為，但我在想，小時候的我，是不是除了和小伙伴去河堤邊打躲避球瘋狂吼叫外，還得經由反覆閱讀喜歡的故事，來排解與生俱來的生存焦慮？（只是隨意想想，我沒有要堅持知道答案。）

那兩盒東方版的粉紅色童話書，經過多年的閱讀後，盒子早已不存，連書都解體了。書被翻爛的狀態，應該是小讀者對這套書最大的禮讚吧，甚至那書頁上黏附著擦不掉的醬油、牛奶、麵湯的污漬。誰叫我們不讀這幾本書就沒法安心吃麵呢，有好幾年家裡生活拮据，吃麵（摻了很多切段的韭菜花）是最經濟的方式，我堅持得撒一點胡椒粉（其實是很多），再從粉紅色的書冊間抽出一本，打開目錄再選一篇故事（我覺得我常點到《英國童話集》裡的〈燈心草帽子〉、〈諾羅威的黑牛〉），然後豐盛的一餐就成了。

會選擇在麵湯上撒胡椒粉而不是辣椒粉，是因為胡椒是《一千零一夜》裡的香料，辛巴達會交易胡椒，因此吃麵時間就是胡椒時間，也是遙遠的阿拉伯時間，神奇故事的時間。吃麵有時甚至是神祕中國的時間，因為《中國童話集》裡有個奇異的吃麵蟲故事，一個從小就特別愛吃麵條的書生，不管吃下多少麵條都無法飽足，某位異域商人看出他面黃肌瘦的原由，指出他的肚子裡有隻吃麵蟲，且願意高價買下，但吃麵蟲只是寶物的誘餌，商人在海邊殘忍的升火烹煮牠七天七夜，迫使海裡的神奇居民捧出奇珍異寶敬獻給異域商人。

我不知道海裡的居民獻出珍寶是為了救下那隻被炙烤的吃麵蟲，還是吃麵蟲有如符咒般的功用，燃燒牠會使海裡居民頭痛欲裂之類的，總之那吃麵蟲讓小時候的我浮想聯翩，吃麵的時候選到這則故事，不管是什麼麵都會好吃起來，若是仍嫌稍欠一點點美味，可以再加更多的胡椒粉（爸爸怕我們吃不飽老忘了米粉容易吸水膨脹變得—沒有湯，媽媽煮的就勻稱多了）。

冬天的飯後水果若是橘子，那就太好了，雖然我小時候的橘子比較酸，可是《中國童話集》裡有個貧窮書生還是買了一簍橘子上船，要跟著其他生意人一起去南洋經商。便宜又容易損壞的橘子不是什麼奇珍，書生難免被嘲弄。當書生在一個異國港口把簍子裡的橘子攤在甲板上透氣時，橘紅的水果有種讓甲板燃燒起來的錯覺，那些異國人紛紛好奇地以一枚貨幣交換一枚香氣撲鼻的橘子嘗鮮，書生因此賺了些錢，他再以這些錢當資本，輾轉在中國與南洋之間貿易，最後成為富商。

但書生的故事還沒完，他最戲劇性的一次是在南海的荒島上拾到一具超大龜殼，他把龜殼當作裝東西的行李箱，當然他又被同伴嘲笑了一頓。精明的異域商人再度出場，高價買下龜殼後掏出深藏在殼裡的稀罕寶石（它並非一般龜殼，而是見多識廣的異域商人才能辨識出來的鼉龍殼）。珍寶與異域商人（常是波斯商人）的組合，打造出一個個難以想像的故事。

這類跟珍寶有關的故事，自然以《一千零一夜》裡〈阿拉丁與神燈〉的故事為高潮。實在很難不去艷羨阿拉丁同時擁有神奇戒指和神奇油燈兩件寶物，而油燈巨魔的力量更高於戒指巨魔，看它變出40個白膚女奴，各個端著擺滿各色閃爍寶石的金盤子，由40個黑膚男奴護送進入王宮，作為阿拉丁迎娶公主的聘禮，故事世界中最華美氣派的排場都在這個故事裡。（我對這80位奴隸也感到非常好奇，他們是血肉之軀嗎？是巨魔憑空變出還是以魔法之力把他們掠了過來？如果是憑空變出的人，能不能說話，要不要吃飯？有一天會不會憑空消失？）一讀再讀，讓自己在許多段落間得到心滿意足的愉悅，現在想起從前的感覺，那些愉悅的電子流竟然回返了，包覆著我—瞧我周身明亮的快樂光彩。

很不好意思的說，直到國中三年，我依然常讀這幾本粉紅色的童話集。傍晚放學回家隨便沖杯牛奶當點心，便在餐桌上看了起來。當年的奶粉不好好攪散的話容易結塊，喝結塊的牛奶一邊讀故事書，這種奇怪的行為結合久了以後，變成非得如此不可的儀式，我都忘了是什麼時候才戒除這麼愚蠢的沖泡方式。

但我仍記得國中有陣子常讀《德國北歐童話集》裡的〈石頭心〉，這是一個悲傷的長故事，很不忍心讀它，可是卻又被人的心能被賣給魔鬼且置換成一顆冰涼的石頭心這件不可思議的事給強烈吸引。和魔鬼交易後擁有石頭心的人得以成為富人，而且石頭質地的心真的會實際影響那個人的人格，他馬上就變得殘忍無情，沒有任何事情能使他落淚。在這個沉重的故事裡，我得到的是與那些叫人開心的神奇故事不甚相同的滿足感，但確實仍是滿足感，這個故事揭露既簡單又複雜的人性，讓我有「發現了什麼」的愉悅。

有些作品的性質和〈石頭心〉非常類似，我長大以後陸續遇到的《輕輕公主》、《小王子》、《絨毛兔》、《動物家庭》、《帥狗杜明尼克》、《獅心兄弟》等等（甚至全部的王爾德童話），我認為它們不僅僅是寫給小朋友讀的，或者可以視為，是「倖存的兒童」（某種成人）寫給「倖存的兒童」（某種成人）的祕密手記。（「成人不是小孩死去，而是小孩倖存。」娥蘇拉．勒瑰恩曾經指出這點。她是我最尊敬的近代作家。）

長大以後，有了再多一些的閱讀經驗，我才知道《英國童話集》裡的〈雞蛋殼釀酒〉出自葉慈收集的愛爾蘭民間故事；《法國南歐童話集》的〈羅蘭之歌〉改寫自中世紀法蘭西的史詩（羅蘭是查理曼大帝12位聖騎士之一）；《中國童話集》裡有個竹青的故事出自《聊齋》；一哭眼淚就成為珍珠的鮫人故事出自《諧鐸》；滿船燃燒般的橘子出自《拍案驚奇》；吃麵蟲這則豐滿的故事出自唐人小說《宣室志》；〈石頭心〉則是19世紀初威廉．豪夫（Wilhelm Hauff）的作品。

不過，真可惜，長大後的我讀這些「原來的」作品時，雖有「原來如此」之感，卻已沒有兒時砰然心跳的悸動了，總覺得小時候讀的故事和這些原來的故事不是同一個。童年時無意間搭造起來的故事宮殿，似乎經常飄移到另一個時空並不常駐此處，好似那個飛島拉普塔（Laputa）總在雲裡霧裡，只有偶然天朗時被看見。

然而它雖不在此處，我卻知道它確實存在著，當我憶起童年時光，爸爸媽媽、兄弟姊妹、湯麵、胡椒粉、漂浮著凝結碎塊的可怕牛奶、可愛的故事書時間，滿滿的、如望著藍色晶亮天空時的幸福感受，激發出一股股氣旋把我往那兒拉去，讓我得以穿過雲霧，撫摸一下我曾搭蓋在拉普塔上的純美故事宮殿。溫煦的風在島上長年吹拂，摸著仍被日光曬得微熱的磚牆，我知道它仍會仔細地熨貼著我的靈魂，彷彿靈魂從未與它分離，縱使我有時迷失。●

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安石榴
臺灣臺南人。臺東大學兒童文學研究所畢業。作品有繪本《星期三下午捉．蝌．蚪》（信誼幼兒文學獎圖畫書首獎、第一屆豐子愷兒童圖畫書獎優秀圖畫書）、《亂78糟》（信誼幼兒文學獎圖畫書評審獎）、《曬衣服》、《大膽的老婆婆》、《安安的奇幻動物園》，還有童話作品〈絲絲公主〉、〈洋娃娃〉（國語日報牧笛獎），以及橋樑書【多多和吉吉】和【小熊威力】系列。

曾獲時報短篇小說獎，並著有小說集《餵松鼠的日子》，其中短篇作品〈衣櫃裡的貓〉，曾被改編為電視電影劇本，於公視人生劇展播出。童話故事集《那天，你抱著一隻天鵝回家》，獲得Openbook「最佳青少年圖書」及臺北國際書展大獎「兒童及青少年獎」首獎。

對談人：

• 洪伯邑／台大地理環境資源系副教授，《尋找台灣味》主編，地理角團隊主理人
• 郭忠豪／北醫大通識中心助理教授，合著有《世界飲食文化：立足台灣，從飲食文化看世界》、《故事臺灣史4：22個代表臺灣的關鍵事物》、《食光記憶：12則鄉愁的滋味》

▇吃一碗滷肉飯，才算回家

郭忠豪首先分享他如何透過味道認識一個城市、國家：「日本一出機場都是醬油的味道、味噌的味道；如果到中國去，好像菸味會比較多一點；美國氣候乾燥，出了機場，就是咖啡、bagel的味道，以及類似洗衣粉的味道。」談到自己熟悉、日常的台灣味，他說：「我覺得是左鄰右舍在煮菜、炒飯，有一些油蔥、醬油的味道。」

洪伯邑提及，自己在國外求學時，每次返抵桃園機場後，總要去吃一碗滷肉飯，才有回家的感覺。「那個味道本身已經不只是味道，它其實跟你的人生經歷，跟你這個人，你做為台灣人的感受有關。」

台灣是個移民社會，在歷史的推進過程中，不斷有新的族群加入。討論到台灣味，歷史學者郭忠豪從原住民族、荷蘭人、鄭氏王朝到清末、日治時期乃至戰後台灣，沿著台灣發展史，一路細數在這塊土地上種植、烹煮出的各種味道。「我覺得台灣的味道，是一個『流動』的味道，是『變遷』的味道。」

原住民族陸續自南太平洋與西太平洋來到台灣這塊土地，帶來根莖類食物，如芋頭或小米。17世紀，荷蘭受到歐洲資本主義影響，出發到亞洲尋找蔗糖、香料等經濟作物。來到台灣的荷蘭人發現台灣土壤肥沃、氣候宜人，適合作物生長，遂從當時正處於明朝的中國招募漢人來台開墾，並從現在的印尼引進香料與水果等作物。

隨著鄭成功來台，荷蘭人離開，陸續有清朝人移民到台灣。從原鄉到異鄉的過程，其心境逐漸從「唐山過台灣，心肝結歸丸」的依依不捨，轉變為「台灣不認唐山、金門不認同安」，他們來到新的地方，建立新的據點，對原鄉的認同逐漸弱化，甚至隨著移民家族在地生根、開枝散葉。

「談到台灣味，一定會想到的就是pān-toh（辦桌）。」郭忠豪指出，在清代，台灣還未建立現代餐館的制度，當時移民多來自福建及廣東，遇有婚喪喜慶，則在廟前廣場空地設宴，例如客家人在三山國王廟前，漳州人在開漳聖王廟前，泉州人可能在保生大帝廟前，大家互揪來作伙，聘請tôo-tsí（廚子）煮出一桌桌的「台灣味」。郭忠豪認為，「從清代開始，台灣味已逐漸形成，當時有在來米、水產，以及一些肉類，例如雞、鴨與豬。」牛在當時仍是重要的耕作幫手，出現在餐桌上的比例較低。

▇珍珠奶茶的台灣味大前輩：沙茶

日人來台後，從閩、廣一帶找來廚師，在今日的大稻埕成立江山樓、東薈芳、蓬萊閣等高級台菜飯店，將較現代性食物的味道帶到台灣。談及此，郭忠豪語調高昂興奮地分享，兩年前研究考察時，他訪問過一位曾在蓬萊閣工作的廚師黃德興，從老師傅的經歷，了解了許多日本時代到戰後台灣餐館的味道。

清代台灣種植秈稻（即在來米），可製成紅龜粿、炊肉粽等粿類食品，是過去對漢人非常重要的米類。直到1895年日本總督樺山資紀來台，吃了台灣米後認為口感與風味不佳，諸多嫌棄，便將「米」列為重點改造的項目。

談及台灣米的改造，郭忠豪認為需感念兩位日本人的重要貢獻，一位是在台灣赫赫有名的八田與一。他興建嘉南大圳後，放水沖刷整個鹽分地帶，讓土地更加肥沃，改良了雲嘉南一帶的土質。另一位是「蓬萊米之父」磯永吉博士，他發現北投的溫度與日本九州相似，進行米種的改良，促成後來的台灣蓬萊米育種成功。

戰後台灣民生物資匱乏，美國國會通過《1951年共同安全法案》提供大量援助，將麵粉輸入到台灣。郭忠豪認為，此項政策也影響了台灣人的飲食習慣，從米食為主的國家逐漸轉變成麵食。

1945年後國民政府來台，大江南北的味道隨之而來，其中外省族群的移入，對牛肉的食用有結構性的改變，影響最大的要素就是「沙茶」。潮州汕頭人又被稱為「東方的猶太人」，他們非常團結、擅長做生意，很早就布局東南亞，到泰國、馬來西亞等地做大米、食材與中藥材的貿易。他們改良馬來西亞、印尼當地的「沙嗲醬」為「沙茶」，並引進台灣（牛頭牌沙茶醬的創始人劉來欽就是潮州人）。郭忠豪說，「台灣沙茶的味道比較重，加在牛肉上面，非常match，不僅刺激台灣對牛肉的消費，甚至在海外，只要有華人的地方都聞得到沙茶的味道。」

近20年來，台灣有許多來自東南亞的新住民，他們將原鄉獨特的香料、食材、技術與飲食文化引入，成為台灣味道的資產。郭忠豪指出，「風土」是食材產地的土壤與氣候；「技術」來自烹調方式（刀功、佐料與高湯）；「口味」則是族群飲食記憶的一部分。「我覺得是『風土』、『技術』以及『口味』，慢慢形成了台灣味。」

▇「台灣味」與它們的產地

歷史學者郭忠豪從時間向度追溯台灣味的演變，地理學家洪伯邑則從空間上的轉移來理解台灣味的塑造，從餐桌上的食物回溯到產地，追尋台灣味的根源。


「我們不能只是想到食物本身」，洪伯邑認為，食農一家親，我們必須回到產地，將台灣農業的發展進程納入思考，方能更完整理解台灣味到底是什麼意思。

早期農業是維持國民生計的重要來源之一，不僅務農人口多，農業文化也對生活有深遠的影響。「務農本身與土地產生的關聯，是很重要且深層的文化累積。」洪伯邑分享自家過去是碾米廠，「從我阿公、阿嬤和農業的關係，可以看到，人、土地與整個社會的連結其實是很強的。」

從什麼時候開始，台灣社會逐漸與農業疏離了呢？洪伯邑將台灣農業發展分為三部曲：1960年代前尚未工業化階段，1960至90年代的工業化、都市化階段，以及2000年以降的本土化、全球化階段。

國民政府來台後推動十大建設，台灣進入高速且強勢的工業化過程。建造工廠需要大量土地，於是原本農耕的土地變成大規模的工業區。隨著土地利用的巨大改變，大量鄉村人口也往都市、工業區移動。在這個以農養工的政策下，人們對於務農的價值觀也開始轉變。

「我是1974年生的，是鄉下長大的小孩。」洪伯邑分享自己成長過程中，常聽到諸如「若不好好讀冊，以後就去種田」的警語。「當時的觀念裡，更美好的生活應該是離農的生活——最好不要務農，太辛苦、太難賺錢了。」台灣人開始重新定義農業與自身的關係，要過好生活就得去工業區上班，在城市裡生活，與農業的關係漸漸疏離。

在社會內部農業／工業此消彼長的這段時期，台灣農業技術大規模地向外移動。1971年退出聯合國後，台灣以農業技術推廣做為外交手段，與國際社會保持交流，例如將茶葉技術與茶種推廣至越南、泰北等地。

「回到餐桌本身，農業是製造食物的重要源頭，台灣味本身的意義，也在這個時候開始產生了一些變化。」洪伯邑說。

從90年代到2000年以降，台灣經歷了解嚴及民主化運動，本土意識逐漸萌芽，在社會中不斷進行辨證與反思，此外也對全球化、工業化及都市化之後的各種食安問題提出質疑。當代有許多年輕農民，對農業與台灣社會的關係進行新的思考，這些都與「本土」的想像以及重新定位有關。開始強調我們應該吃本土生產出來的東西，珍惜從這塊土地生長出來的產物。

洪伯邑進一步追問：人們從地方創生的角度，重新思考我們與食物和農業的關係，也由此來反思工業化、都市化及全球化帶來的一些問題。可是全球化有因此消失嗎？沒有。台灣與外界的跨國性農業交流，有因此消失嗎？也沒有。70年代的外交政策下，農業技術和農種在國外落地生根，生產之後也要行銷各地，此時來思考「台灣味」，又更加複雜了。

▇實在的邊界vs多孔性的邊界

郭忠豪從台灣是移民社會，來推論台灣味是移動的。洪伯邑則觀察到，在強調本土性的今日，「我們似乎很焦慮地想要畫出實在的界線，把台灣味的界線框出來。」

他舉台灣之光珍珠奶茶為例，做為「台灣味」的代表，珍珠奶茶重新經歷了全球化的過程，「當我們驕傲著珍珠奶茶行銷全球的時候，我們似乎又希望把那個界線放開，讓移動可以更強烈，讓本來是一條實實在在的邊界線，變成是多孔性的邊界線。」而這個多孔性，正符合郭忠豪前述分享的台灣史：各種人事物到台灣的移動、流動。

「當我們試圖要鞏固本土的台灣味時，其實一直擺盪在：邊界到底是多孔性的樣子，還是應該要有一個本土的、實實在在的邊界呢？」身為地理學家，洪伯邑試圖尋找台灣味在空間上的邊界到底在哪裡？

再以「台灣茶」為例，洪伯邑接續討論：清領時期的移民將福建的烏龍茶種與製茶技術帶到台灣，在台灣這塊土地上研發，創造出屬於台灣自己的烏龍茶。其後台灣茶名揚國際，受到肯定後，開始把茶的意念、茶的製作等概念往外帶。而當珍珠奶茶熱銷全球，手搖飲料店一間間地開，本土種植的茶葉供不應求，就需要從國外進口茶葉回來。「可是當我們面對台灣味，要強調本土性時，心理上好像會產生一些矛盾。」

「當我們開始用罐裝茶、手搖茶等不同飲茶方式與茶產生關係，那便需要大量的茶葉。」食物的消費端與生產端是相互影響的，台灣產茶的成本越來越高，產量卻越來越少，而整體消費量則持續往上攀升，因此需要大量進口茶葉來填補需求。

每年台灣從斯里蘭卡、印尼、印度、中國等地進口茶葉，其中最大宗的進口國來自越南，「從2016年起，每年超過3萬噸茶葉進口，其中越南茶葉占了將近8成。」

即便日常生活中我們喝的手搖茶、罐裝茶等飲品，許多原料是從越南進口的茶葉，許多人仍對越南茶抱持著偏見：「啊嘿歹茶啦！」、「傷害我們本土的茶」、「有農藥啦」此類負面的想像。

台灣茶的消費行為，再度牽動了邊界與移動的議題。在溯源茶飲這項台灣味時，出現了一個大問題：大量引進的越南茶是誰在做的？越南多山，本身也產茶，歷史悠久。而目前不管是南越或北越的主要茶區，都有台灣人種茶、做茶，種的不僅是當地的大葉種茶葉，也有許多台灣茶種，例如金萱、烏龍。

「思考台灣味的本身，要把台灣整個政經社會的脈絡納入思考：台灣味是如何煉成的？珍珠奶茶的味道是如何煉成的？我們對於越南茶的諸多偏見又是怎麼煉成？」抱持著這些疑問，洪伯邑動身到越南尋找台灣茶的蹤跡。

▇在越南做的台灣茶，還是「台灣味」嗎？

1990年代，前總統李登輝不僅是本土化運動的重要推手，也是「南進政策」的重要推廣者。他在推動本土化過程中，意識到不能在經濟上過度依賴中國，因此透過「南進政策」，分散過多台商到中國投資的風險。

在南進的號召下，一群台灣人來到越南投資茶葉。洪伯邑在田野調查中訪談這些越南台商，他們都認為自己是在越南做台灣茶，「在他們的觀念中，他仍是在做台灣茶，只是在越南製作。

2000年之後，年輕農人重新去思考如何藉由農業，重新建立與土地的關係，主張保護台灣本地小農、鼓吹消費本土作物。「但這樣的『本土』觀念與前述在越南做台灣茶的觀念產生扞格，產生了二元對立狀態，因而形塑了我們對於越南茶的負面想像。」

當台灣本島不斷強調在地性時，自然將前述在越南製作的台灣茶歸類為外地茶、外來茶、越南茶。這讓當地的台商深感不平，「他們心中都有一股不吐不快的氣，認為自己明明就是帶著台灣的技術與台灣的茶種到越南去做，同樣也是在做台灣茶啊！」

面對此種偏見，越南茶商並沒有乖乖受欺侮，而是起身反擊。幾年前，在某一場台灣茶的比賽中，有越南茶混入參賽，並且得獎了，這對那些在越南做茶的台灣人是一大鼓勵，證明台灣茶種、台灣技術，即使在越南也能製作出好茶。

此外，在越南當地，台灣茶也是一種重要的身分認同。洪伯邑提到，珍珠奶茶在越南競爭激烈，不僅台灣、中國，連越南當地的商人都希望能搶占商機，此時，強調使用台灣茶、台灣味的珍珠奶茶成為重要的宣傳元素。珍珠奶茶在越南鞏固了台灣性，維持了台灣人的驕傲，「此時我們所稱的台灣味，已不只是日常生活中的一個味道，更包含了我們台灣人的認同。」

綜合前述歷史發展與地理空間的觀察，洪伯邑認為，其實在不斷的畫界與跨界的動態中，「台灣味」一直存在，而這些畫界跟跨界的過程也從未停止。「我們對於自身的認同，其實一直存在著某種焦慮，尋找『台灣味』，同時在尋找什麼？」洪伯邑藉此追問：「『台灣』到底是什麼？如何在尋找『台灣味』的過程去理解『台灣』？」

台灣味並不侷限在島內生產的純正性，而是在與世界的連結；與其強制定義台灣味是什麼，更重要的是去看背後的過程——從餐桌到產地，台灣味是如何練就的。洪伯邑總結：透過描摹台灣味誕生、轉變、移動和跨界的過程，揭示了台灣社會的重要特質——多元與包容。●

（文字整理：吳致良）

尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事 作者：地理角團隊 出版：左岸文化 定價：380元 【內容簡介➤】

作者簡介：地理角團隊 官方名稱是台灣大學地理環境資源學系408室，是個以地理視角發想的研究空間。從2013年成立至今，角主和眾角徒們致力於自然與社會關係的地理學研究與課程，尤其關注食物、農業、以及台灣─東南亞─西南中國之間的跨國議題，近年也逐漸拓展到國內的能源轉型與基礎設施研究等其他守備範圍，但地理視角的堅持不變！